Тема: профилактика Elliminator P-2002 (C/B)
Недавно решил в очередной раз сделать перестановку карданов. Чтобы не привыкать к чему-то одному играю периодически на Пёрле и на Тама НР200. Поставил значит НР200 на базу, а перл забрал домой.
Т.к. на базе несколько пыльно, на кардане осела пыль и грязь, решил сделать полный тех.осмотр с проведением профилактики.
Запасся ключами, WD40, маслом для точных механизмов, тряпочками и терпением.
Раскрутил кардан по винтам и деталям, проверяя их износ, промывая, смазывая.
Нужно оговориться. Играю я на НР200 - около 6 лет, на перле около 2,5 лет. За время игры на пёрле меня не покидают смутные сомнения в том что он ходит почему-то более вязко чем НР200. Теперь я понял почему, но обо всём по порядку.
В процессе работы заметил несколько конструктивных особенностей которые существенно влияют на работе механизма педали и в некоторой степени (зависит от каждой конкретной сборки) могут помогать или мешать вам играть аки Фло Мунье.
Начну с самого главного и наиболее как оказалось влияющего на работе педали узла.
1. Футборд - не секрет и все видили что футборд в Перле крепится к пятке на основании 4 (2 пар) фторопластовых втулок, Т-образного сечения, в которых вкручиваются зажимные болты.
Работа шарнира осуществляется путем трения-скольжения втулки установленной в обойме футборда по поверхности болта вкрученного насквозь.
Болты в моём Перле были затянуты так, что я еле-еле открутил их пасатижами, приложив немало усилий чтобы не сорвать рифленость. Раскрутив болты, оказалось что и посадка их во втулку осуществлена с существенным (я бы сказал даже черезчур) натягом. 15 минут трудов и болты с втулками вынуты.
Поверхности промыты WD40 и смазаны маслом. (Внимание! масло нужно брать не агрессивное для фторопластов и резин в высокой проникающей способностью)
Втулки установлены обратно и болты закручены с заметно облегчившимся ходом.
Рузльтат: футборд стал намного плавнее и свободнее ходить в этом шарнире после смазки и ослабления затяжки винтов. Рекомендую всем владельцам данного кардана провести процедуру смазки (никогда не помешает) и слегка ослабить винты (при закручивании не производить затяжку, а прсто слегка подкрутить оставив между шляпкой болта и внешней втулкой расстояние равное возможности протиснуть лезвие ножа)
2. Подшипник крепления пружины - на всех карданах типа Кобра или Элиминатор пружина крепится к верхнему хомуту на валу путем зацепления за ушко подшипника. Данный подшипник фиксируется винтом (6-гранник), который при сильной затяжке вызывает перекос оси подшипника, увеличивая его износ, вызывая люфт и ухудшая работу. Советую всем проверить затяжку данного винта с мазать этот узел тщательно WD40 и маслом для улучшения хода подшипника.
После корректировки затяжки данного винта плавность хода подшипника и пружины существенно улучшается.
3. Подшипник основной оси на ведущей и ведомой педалях -
Ведомая педаль
т.к. начал я с ведомой педали, опишу её работу первой. Итак я снял все легкосьемные части с педали и вала включая втулки с посадочными местами под хомут с пружиной (2 6-гранника).
На слейв педали с 1 стороны на вал крепится втулка от карданной передачи с другой стороный вал фиксируется гайкой и контрошайбой.
Данная гайка весьма легко откручивается ключем и снимается. В результате (что удивительно) подшипник левой стойки слейв педали совершенно свободно выпадает из посадного.
Проверив его на вращение заметил что он свободно НЕ делает даже пары оборотов.
Окунул его в WD40. Начал вращаться как юла (Вона працюе!! (с)). Конструктивно обойма шариков подшипника сделана без герметизации (просто стальная подпружиненная крышка) т.е. позволяет свободно попсать маслу (но и пыли) в подшипник. Масло с высокой проникающей способностью хорошо смазывает подшипники.Таким же образом смазал и подшипник правой стойки.
Все шестигранные болты и другие болты окунул в WD40 для профилактики заедания. Педаль просто преобразилась!! всем рекомендую произвести данную процедуру, темболее что она не трубет никаких настроек и спец оборудования.
Важно не затягивать гайки на левой стойке, т.к контрогайка не позволит ей раскрутиться и не будет происходить перекос внутренней обоймы подшипника.
Ведущая педаль
Тут дело обстоит сложнее, прийдется покопаться и покрутить болты. Аккуратно снимаем все втулки и хомуты с вала. Далее работаем так. Выкручиваем винты на кронштейне поддерживающем ведомый подшипник основного вала правой педали. Получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипник из прайвой. Снимаем кронштейн и вынимаем ведомый подшипник. Дела обстоят примерно так же как на левой педали, окунаем оба в WD40 (2 мин) и масло (30-60 мин).
Далее выкручивая 6-гранник снимаем слейв эксцентрик с битком и вынимам по известной схеме подшипник левой стойки. Далее вс понятно...
В обратном порядке монтируем всё обратно стараясь не царапать поссадные на стойках, закручиваем не с "силушкой молодецкой" но до отсутствия люфта и биения.
4. Шарниры на валу карданной передачи -
Тут я думаю все знают, но важный момент всё же. Данные шарниры стоит смазывать регулярно и тщательно для недопущения износа и появления существенного люфта (маленький есть даже у новых карданов). Окунул в WD40, маслом мазать не стал т.к. оно капает и вырабатывается из подшипника всеравно, а грязь на него липнет очень классно. WD протер тряпочкой. Ход мялгкий быстрый и безшумный.
Собранный кардан показал удивительный результат. Ход значительно улучшился. Свободное качание битка под своим весом увеличился на 10-15 колебаний (почти в половину). Хотя всеравно мой притёрый временем НР200 ходит легче (потому как детали там менее массивные), Пёрл стал "другой педалью. Особенно я был удивлен затягом и тугостью хода в пяточном шарнире, но он был почти устранен, или по крайней мере сущетсвенно облегчен.
Все данные процедуры были проделанны мной лично, не далее чем позавчера.
Готов ответить на все интересующие вопросы и выслушать замечания и возможное ноухау по данной педали.
Буду рад если данная инфо будет кому-то полезна.
инфа полезная. хорошо бы пару фото с этими узлами. для наглядности.
Даладно чо там. Это ж не самолёт.. 8)) я старался максимально расписать чтобы любому было понятно.
Да. С Эликом постоянно приключения какие-то были...Прям, читал, и ностальгировал. Полная переборка педалей... аххахахаааа, а ведь по началу мне даже это нравилось. Жесть...
Вот взял Кобру, и никаких проблем)
Благодарю за статейку! Надо будет заняться этим на досуге. Есть пара вопросов: WD40 это, простите, что такое? ))))) И каким маслом пользовались?
Да логичный вопрос! Что такое WD-40 и что за масло всепроникающей способности?
почитайте - интересная информация о всеми любимой ВД-шке
http://www.jobs.ua/ukr/business_articles/1/2/
материал из "Вики"
Информация из википедии:
Formulation
WD-40's main ingredients, according to U.S. Material Safety Data Sheet information, are:
* 50%: Stoddard solvent (i.e., mineral spirits -- primarily hexane, somewhat similar to kerosene)
* 25%: Liquified petroleum gas (presumably as a propellant; carbon dioxide is now used instead to reduce WD-40's considerable flammability)
* 15+%: Mineral oil (light lubricating oil)
* 10-%: Inert ingredients
The German version of the mandatory EU safety sheet lists the following safety relevant ingredients:
* 60-80%: Heavy Naphtha (petroleum product), hydrogen treated
* 1-5%: Carbon dioxide
It further lists flammability and effects to the human skin when repeatedly exposed to WD-40 as risks when using WD-40. Nitrile rubber gloves and safety glasses should be used. Water is unsuitable for extinguishing burning WD-40.
There is a popular urban legend that the key ingredient in WD-40 is fish oil.
химики комментируют, что это
50 % растворителя (Некий растворитель Стоддарда - петролейный эфир (=mineral spirits), преимущественно гексан, нечто похожее на керосин)
25 % сжиженный газ для создания давления в балоне (в настоящее время используется СО2 для снижения воспламеняемости)
15 % минеральное масло
10 % инертные компонеты
Согласно МСДС:
>60% - растворитель (лигроиновая фракция нефти, то есть что-то среднее между бензином и керосином)
15 - 25 % - парафиновый дистилят ("тяжелый обезвощеный парафиновый дистиллят" - нечто вроде зимней солярки, из которой для понижения температуры загустевания удаляют н-парафины.)
1 - 10 % - ингибитор корозии (может быть асфальтены?)
1 - 10 % - смачиватель
0 - 1 % - отдушка
углекислый газ
Попорядку:
коллега Leomusicman пишет:
Что такое WD-40
коллега Leomusicman пишет:
что за масло всепроникающей способности?
честно понятия не имею, пришел на рынок строй материалов, попросил масло для точных механизмов с капилярной проникающей способностью (не очень большой вязкостью)
коллега Albert пишет:
С Эликом постоянно приключения какие-то были
никаких проблем абсолютно нет, просто довел педаль отходившую 2.5 года до ума, провел ТО. У корбы есть много своих боков, хотя тоже хорошая педаль.
коллега ChEZ пишет:
А по поводу Tama hp200 какие нибудь советы есть?)
Есть. Играйте и выигрывайте! )))
небольшой комментарий:
кардан простой ждать от него супер неособо..хотя мой меня очень радует..играть оч легко.
Его бок: графитовые а не фторопластовые вставки в пяточный шарнир. Высокий износ приводит к люфту, что впринципе пох, только клацает да цокает при игре.
Есть люфты в подшипника левой стойки основной педали т.к. системы подвеса слейв подшипника на правой педали очень сильно подвержена нагрузке и соответственно критике.
Не очень прочный материал в шарнирах кардана - люфты.
А так вобще неубиенный кардан, при смазке и уходе работает у меня 6 год и думаю ещё минимум столько же проработает.
Заметил правда недавно 1 бок. Во втулке крепления кардана к валу педали есть спец шлиц (полочка) для позиционирования на валу он "съелся" теперь нужно болт сильно затягивать..будьте внимательны не срывайте шлиц и не срывайте болты.
отредактированный вариант статейки с картинками.
ув. Админов прошу заменить данный пост на первый )))
Для начала расшифрую НКО - некоторые конструктивные особенности.
А теперь к делу..
Недавно решил в очередной раз сделать перестановку карданов. Чтобы не привыкать к чему-то одному играю периодически на Пёрле и на Тама НР200. Поставил значит НР200 на базу, а перл забрал домой.
Т.к. на базе несколько пыльно, на кардане осела пыль и грязь, решил сделать полный тех.осмотр с проведением профилактики.
Запасся ключами, ВД40, маслом для точных механизмов, тряпочками и терпением.
Раскрутил кардан по винтам и деталям, проверяя их износ, промывая, смазывая.
Нужно оговориться. Играю я на НР200 - около 6 лет, на перле около 2,5 лет. За время игры на пёрле меня не покидают смутные сомнения в том что он ходит почему-то более вязко чем НР200. Теперь я понял почему, но обо всём по порядку.
В процессе работы заметил несколько конструктивных особенностей которые существенно влияют на работе механизма педали и в некоторой степени (зависит от каждой конкретной сборки) могут помогать или мешать вам играть аки Фло Мунье.
Начну с самого главного и наиболее как оказалось влияющего на работе педали узла.
1. Футборд - не секрет и все видили что футборд в Перле крепится к пятке на основании 4 (2 пар) фторопластовых втулок, Т-образного сечения, в которых вкручиваются зажимные болты.
http://img-fotki.yandex.ru/get/11/watcher-drums.4/0_48a32_4184ce1a_orig
Работа шарнира осуществляется путем трения-скольжения втулки установленной в обойме футборда по поверхности болта вкрученного насквозь.
Болты в моём Перле были затянуты так, что я еле-еле открутил их пасатижами, приложив немало усилий чтобы не сорвать рифленость. Раскрутив болты, оказалось что и посадка их во втулку осуществлена с существенным (я бы сказал даже черезчур) натягом. 15 минут трудов и болты с втулками вынуты.
Поверхности промыты WD40 и смазаны маслом. (Внимание! масло нужно брать не агрессивное для фторопластов и резин в высокой проникающей способностью)
Втулки установлены обратно и болты закручены с заметно облегчившимся ходом.
Рузльтат:футборд стал намного плавнее и свободнее ходить в этом шарнире после смазки и ослабления затяжки винтов. Рекомендую всем владельцам данного кардана провести процедуру смазки (никогда не помешает) и слегка ослабить винты (при закручивании не производить затяжку, а прсто слегка подкрутить оставив между шляпкой болта и внешней втулкой расстояние равное возможности протиснуть лезвие ножа)
2. Подшипник крепления пружины - на всех карданах типа Кобра или Элиминатор пружина крепится к верхнему хомуту на валу
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/3809/watcher-drums.4/0_48a45_b40b19af_orig
путем зацепления за ушко подшипника.
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/3810/watcher-drums.4/0_48a36_23e6cf89_orig
Данный подшипник фиксируется винтом (6-гранник), который при сильной затяжке вызывает перекос оси подшипника, увеличивая его износ, вызывая люфт и ухудшая работу. Советую всем проверить затяжку данного винта с мазать этот узел тщательно WD40 и маслом для улучшения хода подшипника.
После корректировки затяжки данного винта плавность хода подшипника и пружины существенно улучшается.
3. Подшипник основной оси на ведущей и ведомой педалях -
Ведомая педаль
т.к. начал я с ведомой педали, опишу её работу первой. Итак я снял все легкосьемные части с педали и вала включая втулки с посадочными местами под хомут с пружиной (2 6-гранника).
http://img-fotki.yandex.ru/get/3808/watcher-drums.4/0_48a39_964d8b3d_orig
На слейв педали с 1 стороны на вал крепится втулка от карданной передачи с другой стороный вал фиксируется гайкой и контрошайбой.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/watcher-drums.4/0_48a3e_7501c741_orig
Данная гайка весьма легко откручивается ключем и снимается. В результате (что удивительно) подшипник левой стойки слейв педали совершенно свободно выпадает из посадного.
Проверив его на вращение заметил что он свободно НЕ делает даже пары оборотов.
Окунул его в WD40. Начал вращаться как юла (Вона працюе!! (с)). Конструктивно обойма шариков подшипника сделана без герметизации (просто стальная подпружиненная крышка) т.е. позволяет свободно попсать маслу (но и пыли) в подшипник. Масло с высокой проникающей способностью хорошо смазывает подшипники.Таким же образом смазал и подшипник правой стойки.
Все шестигранные болты и другие болты окунул в WD40 для профилактики заедания. Педаль просто преобразилась!! всем рекомендую произвести данную процедуру, темболее что она не трубет никаких настроек и спец оборудования.
Важно не затягивать гайки на левой стойке, т.к контрогайка не позволит ей раскрутиться и не будет происходить перекос внутренней обоймы подшипника.
Ведущая педаль
Тут дело обстоит сложнее, прийдется покопаться и покрутить болты. Аккуратно снимаем все втулки и хомуты с вала. Далее работаем так. Выкручиваем винты на кронштейне поддерживающем ведомый подшипник основного вала правой педали.
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/11/watcher-drums.4/0_48a41_b0f5cc47_orig
Получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипник из прайвой. Снимаем кронштейн и вынимаем ведомый подшипник. Дела обстоят примерно так же как на левой педали, окунаем оба в WD40 (2 мин) и масло (30-60 мин).
Далее выкручивая 6-гранник снимаем слейв эксцентрик с битком и вынимам по известной схеме подшипник левой стойки.
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/3808/watcher-drums.4/0_48a44_2e22acfe_orig
Далее всё понятно...
В обратном порядке монтируем всё обратно стараясь не царапать поссадные на стойках, закручиваем не с "силушкой молодецкой" но до отсутствия люфта и биения.
4. Шарниры на валу карданной передачи -
Тут я думаю все знают, но важный момент всё же. Данные шарниры стоит смазывать регулярно и тщательно для недопущения износа и появления существенного люфта (маленький есть даже у новых карданов). Окунул в WD40, маслом мазать не стал т.к. оно капает и вырабатывается из подшипника всеравно, а грязь на него липнет очень классно. WD протер тряпочкой. Ход мялгкий быстрый и безшумный.
Собранный кардан показал удивительный результат. Ход значительно улучшился. Свободное качание битка под своим весом увеличился на 10-15 колебаний (почти в половину). Хотя всеравно мой притёрый временем НР200 ходит легче (потому как детали там менее массивные), Пёрл стал "другой педалью". Особенно я был удивлен затягом и тугостью хода в пяточном шарнире, но он был почти устранен, или по крайней мере сущетсвенно облегчен.
На этом всё, вопросы, предложения и пожелания, а также идеи прошу на почту.
Буду рад если данная инфо будет кому-то полезна.
обновил пост с фотками
http://r-img.fotki.yandex.ru/get/11/watcher-drums.4/0_48a41_b0f5cc47_orig
А что у тебя упоры красные? У меня серые.
Так не честно ))
А кто как смазывает подшипники в собранном состоянии?
Я, например, набираю масло в шприц, а потом засовываю иглу вдоль по валу так чтоб она уперлась в подшипник.
А еще тут вверху http://r-img.fotki.yandex.ru/get/3808/watcher-drums.4/0_48a44_2e22acfe_orig есть 6-гранник, который выкручивается и туда можно масло заливать тоже.
Спасибо за статью. как на своем 2,5 года отыграю тоже проделаю такую операцию :))))
а я б проделал, только грёбанные шестигранные ключи давно оба постирались. и многие болты - тоже(( сделаны они из г**на какого-то(
коллега Notan_Storm пишет:
А еще тут вверху http://r-img.fotki.yandex.ru/get/3808/watcher-drums.4/0_48a44_2e22acfe_orig есть 6-гранник, который выкручивается и туда можно масло заливать тоже.
чет я не пойму, а сюда-то зачем масло лить? Эта штуковина должна же крепко на оси сидеть... ?
Всё же сорвал шляпку на этих двух винтах, отвёртка теперь не берёт, как быть? http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/11/watcher-drums.4/0_48a41_b0f5cc47_orig
[quote]
коллега Hellhammer пишет:
Всё же сорвал шляпку на этих двух винтах, отвёртка теперь не берёт, к
[/quote]
я делал так:брал отвертку минусовую упирал ее в край сорванной шляпки и по ходу раскручивания слекга постукивал по ручке отвертки молотком.все суперски выкрутилось.я так на кобре верхние винты повыкручивал и заменил нормальными,прочными
Meow,
"Болты в моём Перле были затянуты так, что я еле-еле открутил их пасатижами, приложив немало усилий чтобы не сорвать рифленость. Раскрутив болты, оказалось что и посадка их во втулку осуществлена с существенным (я бы сказал даже черезчур) натягом. 15 минут трудов и болты с втулками вынуты. "
Что за ерунда, ты неверное, не открутил стопорные винты внизу пятки, см. фотку. http://vk.com/photo54738_168348457
И у тебя появились царапины на винтах.
Если стопорные винты ослабить, то все ок.
И вообще, из всего, что перечислено, можно смазать только втулки пятка/борд.
Все остальные подшипники ЗАКРЫТЫЕ с заложенной смазкой.
ВДшка делает ее делает менее густой (это и есть эффект более легкого хода), она выходит из подшипника быстрее - подшипник быстрее умирает.
Закрытые подшипники - НЕ обслуживаются (не смазываются, а только заменяются в случае износа).
Все стопорные винты на специальном клее. Когда вы их откручиваете, зафиксировать как раньше уже не получится.
Так что мой вердикт - лезть в педаль нужно с умом. А это была просто ее разборка, без всякого улучшения.
Почистить можно не разбирая старой зубной щеткой.
Работает - не лезь куда не надо!
Смазываем втулки крепления борда к пятки и крестовину кардана. И цепь ВДшкой, если цепь))) ВСЕ!!!
http://www.drumspeech.com/topic.php?forum=speech&theme_id=27599
вот тем, если что.
Она была создана, когда реально открутился болт.
Больше занимайтесь, меньше тратьте времени на всякую фигню, типа срывания головок болтов, когда это не нужно.
Сорвал голову болта, т.к. разобрать пытался на две педали кардан)) И в итоге понял, что разобрать можно было и без попыток открутить эти два злостных болта)))
А у меня периодически стал слетать эксцентрик с педали (видимо разболтался со временем). Пришлось его вклеить моментом (прощай гибкая настройка=) ).
коллега Micky_Moose пишет:
А у меня периодически стал слетать эксцентрик с педали (видимо разболтался со временем). Пришлось его вклеить моментом (прощай гибкая настройка=) ).
суровый ты, а купить новый не? прокладочку поставить?
Я привык уже к нему, вряд ли буду менять. Да и новый искать влом))